Если вы надумали посетить Углич, поезжайте через Сергиев-Посад на Калязин. Иначе вы встрянете на Ярославском шоссе перед Переславль-Залесским, и задолбаетесь ехать по ухабам длиною в вечность в направлении Ростов-Углич. В день языческого сожжения Масленицы, наш путь занял около пяти часов -дурдом творился не только в головах водителей, но и гаишников, неумело регулирующих движение в Переславле. Наша попытка поехать по объездной напомнило езду на поезде характерным стуком колес по разбитым рельсам, развернуться и тянуться гуськом через город оказалось безопаснее для автомобиля, а для нервов — спорно. Углич встретил нас покосившимися улыбками окон на домах, нечищенными дорогами, стариками в валенках, в общем — всеми теми прелестями, которые Россия-матушка укромно скрывает за 270 км от туристов, рвущихся посмотреть Золотое кольцо в выходные. Добравшись, мы принялись обивать пороги местных ресторанов — то закрыты, то мест нет, то гордо заявляют, что открываются лишь с четырех вечера. Друзья, поезжайте сразу в гостиницу Москва — там и поесть вкусно можно, и остановиться на ночлег, судя по внешнему виду здания — с комфортом. Цены подтягиваются к названию «Москва». Это место — рай для желудка. Послушайте совета, не спрашивайте у местного населения, где можно поесть — отправят в бывалое кафе «Погребок» или что-то вроде того, где под рюмочку и папироску слушают «владимирский централ». Не принебригайте возможностью понаблюдать за местными работниками музеев водки и тюремного искусства — накладывается отпечаток от места работы. Гости Углича — такой же уникальный народ, им бы только блинов на халяву поесть во время народных гуляний и паленой водки хлебнуть в музее водки. В общем, будут вопросы — обращайтесь в Информационный центр на Ростовской улице — там милая девушка честно и подробно расскажет, что стоит посетить, а что нет. Углич был последним городом Золотого кольца, который нам оставалось увидеть. Да, замкнутое кольцо и жуткая эклектика. Полная подборка отчетов о поездках в Углич на машине.
Маршрут: Рязань – Муром. Экипаж:тот же Расстояние: 255 км в каждую сторону. Продолжительность путешествия: 1 день. Дорога: разная… Есть хорошая, есть плохая. От Касимова до Мурома существует 20-км участок дороги, где лучше воспользоваться вертолетом, или ехать на скорости, намного меньшей той, которая регламентируется ПДД, Ваш железный конь скажет вам большое человеческое спасибо.
Муром – это город, который встретит Вас своей парадной частью, если Вы прибудете в него на пароходе или вплавь, или исподволь начавшейся промышленной зоной, если Вы въедете в него на колесах (дорожного знака «Муром» мы не увидели). Зато сразу поняли, что находимся в Муроме, когда заметили указатель «Муромский стрелочный завод», и сразу впечатлились тем фактом, что лук и стрелы здесь до сих пор на вооружении.
Публикую рассказы о наших путешествиях на автомобиле по историческим местам России.
Для очередной поездки был выбран замечательный древний город , известный остатками своего Кремля.
Коломна известна с 1177 года, что делает ее одним из древнейших городов России. Расположен город, как водится в стратегическом месте, при слиянии рек Москвы и Коломенки, неподалеку от места впадения Москвы-реки в Оку. Археологами здесь обнаружены следы древних поселений ажно периода мезолита (6-7 тысячелетие до н.э.). Позже в V – III веках до н.э. здесь возникло поселение относящееся к раннедьяковской культуре фино-угорских племен. Значительно позднее, в VII – VIII вв. н.э. в этот край стали проникать славяне и основали на месте фино-угорских поселений небольшую земледельческую деревушку. Последние, относящиеся к этому поселению находки датируются XI веком, потом поселок исчез. В начале XII века рязанские князья заинтересовались этой стратегической точкой и решили основать здесь форпост. В то время на месте Коломны шумел светлый сосновый бор, на месте заброшенных пашень разросся кустарник, а по берегу Москвы реки раскинулись лужайки. Ближе к Оке местность понижалась, переходя в заболоченный широколиственный лес. Речной берег был изрезан шлубокими оврагами, которые позже были завалены.Коломна, как таковая была впервые упомянута в Лаврентьевской летописи в 1177 году, как пограничный пост Рязанского княжества и торгово-ремесленный центр. 1177 год – это дата условная, поскольку город уже упомянут, как существующий. Археологические раскопки позволили датировать основание Коломны интервалом между 1140 и 1160 годами.
Купив большую банку «Адреналин Раш» и кое-какой еды, выехали, следуя карте Нижнего Новгорода в сторону Казани по М-7. Дорога не из приятных – очень перегружена транспортом, к тому же недавно прошёл дождь, и водяная пыль летела из-под колёс. К счастью это продолжалось недолго, потому что в Кстово свернули в сторону Княгинино, где трасса была почти свободна, правда и освещение прекратилось с уходом с М седьмой.
Проехав Княгинино, захотелось спать, и как я ни оттягивал открытие «Адреналин-Раша», это становилось неизбежным. К Сергачу мы его уже допили. Но, как ни странно, эффекта никакого не почувствовали, учитывая какого зелья туда не понапихали. И только миновав Порецкое, ощутили его тонизирующее действие.
К большому удивлению на посту ГАИ а Алатыре нас не остановили, хотя время было около двух ночи, как и не остановили нас чуть позже в Сурском. ГАИшники как будто просто нас НЕ ВИДЕЛИ, смотрели сквозь и не замечали.
Радостно въехали в Ульяновскую область, написали СМС-ку Лизе, которая жила в нашей квартире, что мы скоро будем. Она потом рассказывала, что Кузя, наш кот, услышав, что мы приезжаем, места себе не находил, сидел возле двери и поджидал нас.
В Сурском мы замкнули Золотое кольцо, заправились на нашей заправке и полетели на восход, который уже разгорался на востоке, за Волгой, которую мы так чаяли снова увидеть.
Итак: в три часа утра мы прибыли туда, откуда стартовали 11 дней назад, в славный град Симбирск, оставив за спиной 2500 километров дорог и бездорожья и 17 замечательных русских городов. Привезли с собой массу впечатлений, кучу сувениров и уверенность в том, что для того, чтобы любить свою Родину, изучать её историю надо побывать там, где эта история писалась. Никакая приторно-липкая мутотень Турции или Египта не может сравниться с наполненными нашей родной историей и преданиями древней старины городами, лесами и реками, древними, как само Православие на Русской земле, монастырями и скитами.
Вот и закончилось наше автопутешествие, но в сердце появилось так много мест, куда просто обязательно надо вернуться.
В 80 километрах от Костромы, чуть в стороне от трассы на Иваново стоит волжский городок Плёс. Там то мы и решили переночевать. Ко всему прочему, дождь не думал прекращаться, не оставляя выбора кроме как ночевать в гостинице. В этот раз мы заранее созвонились и выяснили, что без проблем можно переночевать на базе отдыха «Натали», которая находится за автовокзалом. Забронировав по телефону номер, отправились на обзорную экскурсию. Спустились к Волге, проехали по набережной, полюбовались на красавицу – Волгу, которая и здесь совсем узкая в отличие от наших водохранилищ, поэтому, богата рыбой, которую в копчёном виде продают на набережной. Дело близилось к вечеру, дождь только усиливался, и мы вернулись в гостиницу.
База отдыха «Натали», как стало понятно, это летний детский лагерь, где корпус разбит на 4-6 местные блоки с туалетом на 2 блока. Дети только уехали, в комнатах ещё пахло хлоркой, а нас заселили в четырёхместный номер на втором этаже с окнами в сад, за которым виднелись купола церкви и колокольня, что стоят около вокзала. Номер, за который с нас взяли 500 р, оказался, как и ожидали, незамысловат, но довольно уютен. Здесь мы перекусили и в семь вечера под убаюкивающий шум дождя легли спать.
Утро нас встретило прохладной погодой с ветром, однако, дождя не наблюдалось. Позавтракав, мы отправились уже на большую экскурсию
От Ростова до 50 километров, дорога – прекрасный хай-вей: широкий, гладкий, очень комфортный (М8, начинается перед Коромысловым). В 11:45 въехали в .
Первым делом, конечно же, устремились мы в центр города, в Историко-архитектурный музей-заповедник, что в бывшем, к сожалению, Спасо-Преображенском монастыре, что за мостом через Которосль направо.
Купив на входе билеты на посещение (это же музей), проследовали внутрь. То, что увидели внутри, не совсем нас порадовало, хоть это и было закономерно. Три страницы в путеводителе красочно описывают древний огромный монастырь, его историю, Минина с Пожарским, соборы. А на деле – это реставрационная мастерская, где застыли с 60-х годов реставрационные работы и всё как в нафталине, не живёт, а заморожено. Музей, одно слово!
Порадовали забавные домики-макеты дворцов, которые на поверку оказались пчелиными ульями и деревянные сборные игрушки, которые мы накупили всем своим крестникам. В платном туалете устроена выставка «Канализация и цивилизация», без улыбки из туалета выйти невозможно. Поднялись на крепостную стену, прогулялись, поиграли в обороняющихся воинов.
Оставив машину под крепостными стенами, пошли гулять по городу пешком. Дело в том, что движение в Ярославле очень плотное, что обусловлено узостью старых улочек, а посмотреть хотелось всё.
По какой бы улице вы не въезжали бы в Ростов, непременно попадёте к кремлю – они радиально расходятсяот озера Неро. Поэтому без труда, следуя интуиции, мы доехали до древнего (17-го века) кремля. Через дверь иконной лавки в Торговых рядах с площади проникли на внутренний двор (здесь, кстати, вход бесплатный, в отличие от центрального, который в Палатах, где кассы). Сразу же бросилась в глаза знаменитая звонница с тринадцатью уникальными колоколами, самый большой из которых – «Сысой» весит 32 тонны. На этих колоколах герой Куравлёва играл «Подмосковные вечера» в картине «Иван Васильевич меняет профессию». На площади перед звонницей шла бойкая торговля ростовской финифтью – миниатюрной живописью по эмали. Колосальный Успенский собор был на реставрации и стоял в лесах. Через надвратную церковь Вознесения прошли во внутренний двор ростовского кремля. Вот уж где действительно – благолепие! Недаром здесь снимали исторические фильмы, в том числе про Ивана Васильевича. Правда, во времена, когда снимался фильм, здания выглядели куда менее привлекательно, чем сейчас.
Прогулялись по очень живописному внутреннему двору, в центре которого расположен пруд. Из путеводителя следовало, что на территории кремля работает гостиница «Дом на погребах», что само собой необычно. А за экзотику надо платить. Но, на всякий случай поднялись по дубовым ступеням этого самого «Дома».
У дежурной выяснили, что двухместные номера идут по цене от 900 до 2500 р (суперлюкс). Ну и не долго думая, взяли за 900. К тому же там принимали карточки Сбербанка. Получив карту гостя, у нас появилось право входить на территорию кремля в любое время суток и пользоватьсягостевой автостоянкой.
В три часа пополудни добрались до Углича, надо сказать, что дорога до развилки Углич-Ростов вполне приличная, без особой даже колейности, А вот после развилки начинается настоящая стиральная доска.
Быстро отыскав центр этого небольшого городка, и припарковав машину на центральной Успенской площади, отправились осматривать угличский кремль, который является основной достопримечательностью. Кремль возвышается на крутом правом берегу Волги, которая здесь ещё уже, чем даже около Калязина. После создания искусственного рва, он оказался на острове. На Никольском мосту через ров дежурят коробейники и уличные музыканты, которые пристают к группам туристов, выпрашивая деньги. Мне лично такое поведение сильно не нравится, если ты музыкант и играешь хорошо, так играй длясебя. А люди кинут денежку, если понравится.
В красивый Спасо-Преображенский собор заходить не стали, ограничившись его наружным осмотром (а может, он был закрыт, музей же, в советские времена в нём был ДК). Удивила колокольня с часами и очень необычным куполом.40-метровая, она является главной вертикалью города, и долгое время оставалась самым высоким зданием.
Дворец царевича Дмитрия, а если быть более точным, палаты удельных князей, очень напомнил Грановитую палату московского кремля, да и построены они были в одно время. Каменные палаты когда-то были частью огромного дворцового комплекса князя Андрея Большого; с помощью переходов, сеней, крылец, лестниц они соединялись с деревянными хоромами. Здание палат разделено на три этажа, в верхнем находится большой Тронный зал, нижний, полуподвальный, разделён перегородками на несколько помещений – вероятно, здесь находились жилые и служебные помещения. В древности палаты казались выше и стройнее – за пять столетий культурный слой скрыл от наших глаз подклетный этаж.
Рядом с этим зданием, в саду, произошло событие, которое впоследствии стало переломной точкой русской истории. Здесь в 1591 произошло убийство царевича Дмитрия, последнего представителя рода Рюриковичей, положившее начало «Смутному времени», которое закончилось лишь в 1613 с началом царствования рода Романовых.
Близость Москвы начала ощущаться большим количеством машин и улучшением качества автодорог. В пробки, слава Богу, не попали и домчались до Сергиева Посада за полтора часа.
(бывший Загорск) — город прежде всего монастырский. Здесь находится самый большой в России монастырь – Троице-Сергиева лавра, давшая начало городу. Здесь находится центр русского православия — резиденция Патриарха, духовная академия, покоятся мощи покровителя земли русской – преподобного Сергия Радонежского.
Поскольку с парковками, как и в Москве, так и подмосковных городах всегда проблемы, мы оставили машину на центральной улице, а сами отправились пешком мимо пруда, где плавали лебеди в сторону лавры, ориентиром которой служила видимая со всех сторон колокольня (высотой 88 м). Пройдя через красную воротную башню, оказались в маленьком внутреннем дворике, ограниченном надвратной церковью и келейными корпусами. Здесь стоят грозные стражи, которые не пропускают внутрь женщин с непокрытыми головами и без юбок. За разрешение снимать в лавре пожертвовали небольшую сумму, и нас пропустили. Пройдя тенистым садом, вышли на главную монастырскую площадь, где лавра предстала во всём великолепии: справа возвышался грандиозный Успенский собор с синими главами и надкладезной часовней рядом, слева — сияющий золотыми куполами Троицкий собор, прямо – огромная колокольня с часами-курантами и самым большим в России колоколом, а так же очень нарядная сень над Святым источником в форме креста, из боковых перекладин которого вытекали струи воды, а позади осталась трапезная и круглая Смоленская церковь.
21.08.2008 16:05 Юрьев-Польской
Въехали в Юрьев-Польской, сняли деньги в банкомате. Решили пообедать. Выяснилось, что на главной площади приличных кафе нет, и вообще, для этого городка время остановилось, по крайней мере, такое впечатление складывается, глядя на постройки торговых рядов.
Подъехав к Михайло-Архангельскому монастырю, единственной достопримечательности Юрьева-Польского, попали к закрытию (в 16 часов!). Заскочив внутрь без билета, я успел сделать несколько кадров, однако главную жемчужину монастыря – Георгиевский собор, к сожалению, мы так и не увидели.
В 13:30 прибыли в Суздаль. На въезде встречал баннер, сообщающий, что здесь проходят международные соревнования по бегу в лаптях. Забавно. Городок начался сразу, как только в него въехали. Никаких промышленных предприятий, промзон и всякой другой ерунды. Сразу начались гостиницы, церкви, экскурсионные бюро. То есть город — совершенно туристический.
У нас была бронь в гостинице «Ризоположенская» на территории одноимённого монастыря, расположенного на центральной улице города – Ленина, рядом с Красной площадью. Городок проехали минут за пять и припарковали машину на территории монастыря на стоянке (120 р в сутки). Ризоположенский монастырь долгое время, до 1999 года был недействующим. В 1934 году взорвали Троицкий собор, осталась лишь жёлтая колокольня, на которой сейчас ведутся реставрационные работы. Небольшой, но очень уютный Ризоположенский собор 16 века находится в тенистом дворе, прямо напротив входа в гостиницу. Территорию монастыря передали городу, здесь разместился так называемый Коммунальный городок – кельи передали под коммуналки. До сих пор здесь размещается автошкола, спортивная школа и живут люди.
Очень красивы Святые ворота монастыря, украшенные цветными изразцами и замыкающие перспективу Старой улицы.
Вот и сбылась давняя мечта – съездить по Золотому кольцу на машине. Брать тур – проще, но не так интересно, привязываешься к группе, автобусу, маршруту. Да и, как правило, тур укладывается в недельный срок, так что все города он не охватывает. Это был мой первый опыт дальнего странствования на автомобиле, до того максимальная моя дальность передвижения составляла 250-300 км в Самару или Казань. Машина не новая ВАЗ-2110 семи лет от роду, на одометре 100 тыс, топливо — пропан.
Подготовка автомобиля.
Так уж получилось, что автопробег совпал по времени с пересечением машиной стотысячного рубежа, что для «Жигулей» говорило о неминуемом ремонте важных узлов. Чтобы его не пришлось делать в дороге, решено было провести упреждающий манёвр – загнать на техобслуживание, с которым всё тянул, а тут вроде как повод.
Автостанции, которые якобы считаются «крутыми» в нашем городе доверия у меня уже давно не вызывают, памятуя, как в позапрошлый раз там зажали все клапана, решилотдать машину в руки знакомого автослесаря, благо гараж у него рядом с домом, да и мужик очень дотошный. Как выяснилось – не прогадал.
